channel29783053 - видео - все видео
Новые видео из канала RuTube на сегодня - 20 April 2026 г.
Видео на тему: channel29783053 - видео
Сделал небольшую зарисовку о Рабочеостровске. Место, откуда уходят корабли на Соловки, где заканчивается материк и начинается Белое море со своими многочисленными островами. 🌊 Встреча с Рабочеостровском начинается с классической «стиральной доски», а потом знакомишься с приливами и отливами, которые обнажают илистое дно с остовами брошенных лодок. Кроме того, Рабочеостровск — это место съемок одного из моих любимых фильмов «Остров» Павла Лунгина. 🎬 Котельная, где жил герой Мамонова, всё еще стоит. Каменная, она кажется самым надежным объектом на всем берегу. А вот знаменитая деревянная часовня сгорела. Местные говорят, что две бригады не поделили доходы от туристов, и в итоге — пепелище. Сам поселок, как и большинство на Севере — это сгусток северного пейзажа: шикарная природа Белого моря соседствует с депрессивным пейзажем человеческого жилья. Правильно пишут: «Здесь одновременно хочется и молчать от красоты, и поскорее уехать от этой тоски».Успенский собор стоит на острове Лепостров, который река Кемь огибает двумя рукавами. Это был первый деревянный храм, в котором мы застали службу — ощущения удивительные. Везде дерево, а под ногами — скрипучие полы, устланные коврами. Очень камерно и «по-настоящему». Храм возвели в 1711–1717 годах после разрушительного пожара, который уничтожил почти весь город и старую церковь. Считается, что собор заложили в честь победы русского оружия в Северной войне (в частности, в Полтавской битве). Это уникальный трехшатровый храм. Центральный шатер — самый высокий (Успения Пресвятой Богородицы). Северный — придел соловецких чудотворцев Зосимы и Савватия. Южный — придел Николая Чудотворца, заступника всех моряков. Все три башни объединены огромной общей трапезной. В старину она была не только местом молитвы, но и «ратушей»: здесь проводились городские сходки и решались важные дела Кеми. Кемская волость долгое время была вотчиной монастыря — её подарила обители та самая новгородская Марфа Посадница, о которой мы уже вспоминали. Зосимо-Савватьевский придел — это прямое напоминание о том, что для местных жителей Соловки всегда были главным духовным ориентиром. В 2016–2021 годах собор пережил масштабную реставрацию. Его буквально перебрали вручную. Сейчас он предстает в своем первозданном виде — без поздней тесовой обшивки, сияя чистым, «обнаженным» деревом.Первое слово, которое возникает, когда видишь Соловецкий монастырь — «Мощь!». А потом вопрос: «Как это можно было построить без кранов и бульдозеров?!». Стены крепости сложены из огромных гранитных валунов, вес которых достигает 11 тонн, а толщина в некоторых местах доходит до 7 метров. Фундамент каменных укреплений заложил игумен Филипп (в миру Федор Колычев), возглавлявший монастырь в 1548–1566 гг. Тот самый священнослужитель, которого Иван Грозный убедил стать митрополитом Московским, а позже казнил руками Малюты Скуратова. Благодаря Филиппу на Соловках появился первый на Севере «водопровод», канализация, система каналов и собственное производство кирпича. Непосредственное возведение валунных стен велось с 1582 по 1594 год при игумене Иакове под руководством зодчего — монаха Трифона. Особое впечатление от грандиозности этих стен появляется при посещении монастырской тюрьмы. Но о ней чуть позже... История монастыря началась в 1420–1430-х годах с прибытием иноков Савватия, Германа и Зосимы. В XVI веке монастырь стал форпостом православия на Севере, его изображали на картах Московии даже там, где не было крупных городов. Сейчас здесь подвизаются около 70–90 человек братии. Вместе с «трудниками» наберется чуть больше сотни (для сравнения: до революции было около 440 человек). Многие монахи уходят в дальние скиты ради уединения. Монастырская тюрьма. «Не бойтесь Соловков, там Христос близко!» — так напутствовал художник Михаил Нестеров писателя Бориса Ширяева перед ссылкой. Тюрьма здесь была почти всегда. Считается, что первым ссыльным в 1554 году стал Артемий, бывший игумен Троице-Сергиевой лавры. Считается, что первым ссыльным в Соловецкий монастырь стал Артемий в 1554 году, бывший игумен Троице-Сергиевой лавры, обвиненный в ереси. В Соловецкой тюрьме сидели все: от наставника Ивана Грозного Сильвестора, мятежного протопопа Аввакумаа до внука "арапа Петра Великого" Павла Ганнибала. Известно, что 25 лет провел в камере последний кошевой атамана Сечи Петр Калнышевский, заточенный туда по просьбе своего приятеля Григория Потемкина. Калнышевский был освобожден Александром I в возрасте 110лет, но никуда уезжать не захотел и умер в монастыре через два года. Обратите внимание в видео, что в камере на полу лежат круглые камни - это жернова. Заключенных заставляли вращать тяжелые каменные жернова по многу часов в день. В жернова не насыпали зерно. Человек перемалывал пустоту, камень о камень.Постоянный скрежет камня о камень в замкнутом пространстве в течение 10–12 часов приводил к частичной потере слуха и расстройствам психики. Если монастырская тюрьма принимала единицы, то советский период превратил острова в ад для тысяч. СЛОН (Соловецкий Лагерь Особого Назначения) бы создан в 1923 году. Соловки были выбраны из-за полной изоляции — море и ледяная вода. Среди самых известных сидельцев — академик Дмитрий Лихачев и философ Павел Флоренский. К 1931 году число заключенных достигло 72 тысяч. Позже, в 1937-м, здесь создали СТОН (тюрьму особого назначения) с еще более суровым режимом. Только за одну зиму 1937–1938 гг. к расстрелу приговорили более 1800 человек. В 1939-м лагерь закрыли. В годы войны здесь работала знаменитая Школа юнг. Подростки 14–16 лет сами строили землянки, голодали и учились в продуваемых кельях. Самый известный из них — писатель Валентин Пикуль, который позже описал это время в книге «Мальчики с бантиками». В 1967 году в монастыре организовали филиал Архангельского краеведческого музея, преобразованный в 1974 году в Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей заповедник. Должен сказать, что , гуляя по острову, да и сейчас , меня не покидает чувство острова-тюрьмы, а не духовного центра.Трифонов Печенгский монастырь — это самый северный монастырь в мире! Он был основан в 1533 году преподобным Трифоном Печенгским, просветителем лопарей (саамов). Благодаря его великому просвещению Кольского Севера , удалось присоединить эти земли к Царству Московскому. Все планы таких монастырей-крепостей утверждал лично царь Иоанн Грозный. В декабре 1589 года после нападения шведских финнов монастырь-крепость был сожжен дотла вместе с монахами-мучениками (они выполнили послушание, данное игуменом Трифоном, — не сражаться в церкви). В конце XIX века монастырь был возрожден на своем исконном месте. В октябре 1944 года в ходе боев монастырь вновь был стерт с лица земли. При возрождении монастыря в 2008 году был обнаружен фундамент монастырской церкви, в периметре которой по преданию были захоронены преподобный Трифон и его ученики — монахи-мученики Иона и Герман. Проведенные раскопки в районе церкви обнаружили гигантскую братскую могилу воинов, погибших при освобождении Печенги в 1944 году. Мощи святых мучеников XVI века смешались с останками воинов-героев XX века. До сих пор в ходе строительства обнаруживают снаряды и мины, оставшиеся со времен ВОВ. В 2010 году пожар уничтожил главный храм обители. В 2012 году монастырь вновь был отстроен в строгом стиле северного зодчества XVI века. Сейчас в обители живет 10–12 человек (монахи и послушники).Сегодняшняя зарисовка о нескольких городах (Печенга, Заполярный и Никель), которые находятся в Печенгском районе Мурманской области. Итак...при въезде в собственно в Печенгский район остановились у КПП, где в вежливой форме спросили о целе нашей поездки. Удостоверившись,что у нас есть пропуск в Лиинахамаре, пропустили... После КПП на пути нам повстречался пгт Спутник, где через каждый метр дорожные знаки предупреждали: остановка и парковка запрещена. Как мы потом узнали, - это военный городок морских десантников (в фильме есть их знамя, которое я сфотографировал в музее города Никель). Следующей была Печенга. Печенгский район богат полезными ископаемыми, главные из которых – медно-никелевые руды. Но в самой Печенге этого ничего не видно, есть только военная часть. Очевидно, что город когда-то процветал, а теперь все приходит в упадок. Стоят брошенные частные дома и даже пятиэтажки. Хозяйка дома сказала, что ей надо отъехать в Никель (74 км), так как только там есть ветеринар. Где поесть я не успел спросить, а Яндекс нас отправил в Заполярный (25 км). Кстати, домик наш понравился: все удобства + мангальный домик, и вид из окна на губу Печенга. Она весьма живописно демонстрировала приливы и отливы. Заполярный, на наш взгляд, менее депрессивный по сравнению с Печенгой. По дороге в Заполярный впервые увидели горные выработки. Покушали в семейном кафе на автовокзале. Уютно, вкусно, нам понравилось. А вот пиццерия "Чилентано" (почему-то через и) не убедила ни ассортиментом, ни качеством, ни своим названием. Между Заполярным и Никелем расположена Кольская сверхглубокая скважина, на которую мы обязательно хотели съездить при планировании поездки. Но, к сожалению, дорогу размыло, везде были поставлены шлагбаумы с табличками "Объезд". Раз так, решили просто съездить в город с таким странным названием "Никель". Вдоль дороги в Никель тянулась колючая проволока, укрепленная на столбах с мощным освещением и видеокамерами, Первое, что мне пришло в голову ,- это ограждение карьера, чтобы никто не ходил на горные выработки. А оказалось, что это граница Норвегии (спасибо Билайну за приветствие:)). Прямо вдоль дороги тянулась граница! Первый раз такое видел! Сам город Никель похож на Заполярный. Но кофе и круассан - это что-то! Очень понравились. Так что, если кто-то хочет выпить вкусный кофе и съесть очень вкусный круассан, то, милости просим, в Никель. В Никеле сходил в музей. Небольшой музей, но достаточно информативный. Есть экспонаты об истории, населении, СВО, а также о Кольской сверхглубокой, о которой я позже напишу в Дзене.С удивлением узнал, что город Мурманск родился только в 1916 году. Началась Первая мировая, и Россию отрезали от Балтийского и Черного морей. Поэтому в 1915 г. был основан порт и при нем поселок Семёновский (по имени бухты), а уже в 1916 году посёлку Семёновский был присвоен статус города Романов-на-Мурмане. После революции Временное правительство убрало фамилию царя, и остался просто Мурманск. Таким обрахом, это последний город, построенный в Российской империи. Сейчас Мурманск считается самым большим городом в мире, расположенным за Полярным кругом. Кстати, «Мурманами» русские люди называли древних норвежцев, норманнов. Позднее «Мурманом» стали называть побережье Баренцева моря, а затем и весь Кольский полуостров. В годы войны в незамерзающий порт Мурманска приходили конвои с грузами Лэнд Лиза. В Мурманске есть памятник В.С. Пикулю (Реквием каравану pq-17). В городе-герое Мурманске много памятников, но особое впечатление на меня произвели памятник Защитникам Советского Заполярья "Алеша" и мемориал с рубкой "Курска". Одна из памятных досок - " Моряки-подводники, погибшие в мирное время на ПЛ". Мне казалось, что Памятник "Курску" должен стоять в Северодвинске, но оказывается АПРК «Курск» входил в состав 7-й дивизии подводных лодок Северного флота и базировался в поселке Видяево. Это всего в 80 км от Мурманска. А до Мурманска, чуть поодаль, на месте слияния рек Кола и Тулома стоит уездный город Кола (упоминается аж с 1264 года!). Но после того как в Мурманск провели железную дорогу и открыли глубоководный порт, Кола превратился в простой пригород.О Териберке все узнали после выхода совсем нерадостного фильма Звягинцева "Левиафан". И теперь куча людей приезжают сюда посмотреть северное сияние, скелет кита, кладбище кораблей, пляж "Яйца дракона", да и до водопада можно дойти по деревянному настилу. Мы были летом, северное сияние не видели, но зато и в снежные заторы не попали. Да! А по дороге (по новой хорошей дороге) из Мурманска можно остановиться у Сада камней. Сама Териберка строится, точнее восстанавливается , после перестройки. В 1997 году посёлок городского типа Териберка был преобразован в село. Население по данным на 2021 год — 569 человек. Туристов много, а конкуренции между редкими гостиницами и кафешками мало. Вот цены и кусаются. Но все строится.Почти сразу после образования Кировска трест «Апатит» открыл горно-минералогический музей для знакомства с уникальной минералогией Хибин, с производственными процессами и основами геологии. В настоящее время Музейно-выставочный центр "Апатит" располагает коллекцией минералов ﹥3500 образцов. Это лучший минералогический музей, который я видел. Кстати, Хибинские месторождения апатита были открыто благодаря экспедициям А. Е. Ферсмана.«Гора Филина»– это огромный рукотворный бункер внутри мощной гранитной скалы с двумя въездами внутрь. С 1943 по 1944 год природный грот был приспособлен под командно-штабной бункер финской армии со всеми необходимыми коммуникациями. Обратите внимание как в стык со скалой бункер зацементирован. В Беломорске на нас огромное впечатление произвел музей Карельского фронта. В годы войны штаб Карельского фронта располагался именно в Беломорске (в то время столице Карелии). Поразили экспозиции, показывающие сцены войны. Интересно, что всё было оригинальным вплоть до обмундирования на манекенах. Никогда не видел пулеметов на лыжах.В начале 1920-х у подножия горного хребта Хибины были обнаружены залежи апатит-нефелиновых руд, а через десять лет был построен рабочий поселок - Хибиногорск. В 1934 годы уже город Хибиногорск был переименован в Кировск. Город небольшой, чистенький, с уникальным Музейно-выставочным центром "Апатит" (о котором еще расскажу). В Кировске расположен горнолыжный курорт "Большой Вудъявр" (по имени озера). Вообще местные названия с первого и второго раза и не выговоришь, например, гора Айкуайвенчорр или микрорайон Кукисвумчорр по имени самого большого горного массива, входящего в Хибины. Как раз там и расположены основные шахты по добыче апатита. Одноименный микрорайон расположен на другой стороне озера "Большой Вудъявр" от центра города. Все названия взяты из языка саамов:Вудъявр - "Горное озеро"; Айкуайвенчорр - "Гора с головой матери Бога"; Кукисвумчорр - "Горный массив у длинной долины"; Чорр - "Горный, каменный массив с плоской вершиной, выходящей за верхнюю вертикальную границу древесной, высокоствольной растительности". Проехав по городу ,сразу отмечаешь, что главная компания в городе - это "Фосагро". На одной из фотографий показаны развалины жд вокзала с граффити. Это еще одна из достопримечательностей города. Вокзал заброшен, но о былом величии можно прочитать https://dzen.ru/a/W3uYWAA0vACp9GAM. Конечно, рекомендую побывать в Кировске. Он нам больше понравился, чем город Апатиты, расположенный в нескольких километрах.Концерт на Валааме в несвященном храме. Каждые 15 минут меняется публика. Концерт идет бесплатно.Не было никакой возможности не заехать в Урюпинск! А вдруг захочется бросить всё и уехать туда! Вот и заехали на одну ночь. Я немного погулял по столице Российской провинции. Достаточно чистенький, зеленый, мальчишки катаются на самокатах, парни с девчонками тусят в парке, женщины на стадионе занимаются йогой, а мужики ловят рыбу или пьют пиво. Узнал, что Урюпинск стоит на реке Хопёр. Помните знаменитый "Хопёр-инвест" из 90х? Больше всего поразил сквер памяти Хопёрских казаков, погибших в разное время защищая Россию. Фотографии и портреты с указанием дат рождения и смерти. Все герои разбиты на группы , исходя из полученных наград. Впечатляет!Валаам. На мой взгляд, Валаамский монастырь похож сейчас на супер раскрученную достопримечательность. Куча туристов, куча автомобилей, все носятся как угорелые, везде ларьки. Туристов возят на автобусах по скитам, а потом кормят в трапезной. Всё на продажу. Но можно посетить остров не туристом, а трудником. Трудникам денег не платят, им предоставляется жилье на острове, питание и трансфер на корабле из Приозерска и обратно. Они могут бесплатно посещать экскурсии по монастырю и в свободное время гулять по острову. Трудникам назначают разные послушания (задания), которые они и выполняют пока живет на острове. У историков нет единого взгляда на дату основания Валаамской обители. Церковное и монастырское предание утверждает, что древность обители восходит ко временам распространения христианства на Руси. Уже тогда основанный преподобными Сергием и Германом монастырь стал духовным центром приладожских земель. Монастырское предание гласит, что святой апостол Андрей Первозванный, просветитель скифов и славян, достиг Валаама. Он высадился в районе Воскресного скита (фильм) и воздвиг там каменный крест. Сейчас в этом месте причал, куда заходят круизные теплоходы на дневную стоянку. В церкви скита 2 храма, нижний и верхний. В нижнем имеется кувуклия (фильм), по аналогии с Иерусалимским Храмом Гроба Господня. После Октябрьской революции в 1917 году Валаам оказался в Финляндии, что способствовало сохранению ценностей. В 1940 году, после Советско-Финской войны, Обитель оказалась в СССР, а служители эвакуировались в Финляндию, забрав с собой всё имущество, и организовали там Новый Валаам.Во время этого периода монастырь получил значительные разрушения. Часовня Благовещения Пресвятой Богородицы(фильм), расположенная на причале Монастырской бухты, куда пребывают прогулочные катера и Метеоры с туристами, самая старая из сохранившихся на Валааме каменных часовен, построенная в конце XVIII века. С 1990 года Валаамский монастырь получил статус ставропигиального, то есть перешел в непосредственное ведение священноигумена, в то время Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.Юканкоски - это два водопада, расположенные на рукавах реки, разделённых островом. но мы побывали только на втором (Юканкоски-2). Почему не пошли на первый - не спрашивайте, сам не знаю. Придется что-ли опять туда ехать?! Водопад Юканкоски получил название «Белые мосты» из-за мостовых конструкций, ранее возведённых финнами выше по течению реки. Эти сооружения из белого камня не сохранились, но название закрепилось и стало широко известным среди местных жителей и туристов. В отличие от знаменитого водопада Кивач Юканкоски модно посетить бесплатно. Но последние пару километров на машине вряд ли доедешь. Можно пройти пешком или взять квадрик за 5тр или УАЗик с водителем за те же деньги. А вторую остановку мы сделали около старой ГЭС Ляскеля. Там находится одноименный водопад или порог-водопад. Сами решите.Из Сортавалы мы решили ехать в Петрозаводск через Лодейное поле. Такое странное название городка (около 20 тыс. жителей) связано с тем, что в этом районе, благодаря высококачественному сосновому лесу, испокон веков жили корабелы, которые строили ладьи или лОдьи на северный манер. Лодейное поле стоит на реке Свирь, на которой отсутствуют пороги на пути в Ладожское озеро. Ну, а далее Нева и Балтийское море. А еще неподалеку от Лодейного поля работали Олонецкие железоделательные заводы. Именно поэтому Петр I, готовясь к войне с Швецией на море, побывал в Лодейном поле и в 1702 году повелел Александру Даниловичу Меньшикову построить здесь верфь. Кстати, верфь называлась Олонецкой (по названию уезда). Естественно, эта верфь была не единственной, но первый корабль Балтийского флота сошел именно здесь в 1703 году. Это был 28-пушечный фрегат «Штандарт». Олонецкая верфь на Свири действовала до 1829 года. Наиболее знаменитые корабли, построенные здесь, - это шлюп «Диана», на котором В. М. Головнин совершил кругосветное плавание, и шлюп «Мирный», принимавший участие в открытии Антарктиды под командованием М. П. Лазарева. В 1832 году на месте дома, где жил Пётр I во время строительных работ, была установлена стела. А рядом стоит реплика избушки , в которой жил самодержец. Петр I не только следил за строительством верфи, но и работал там, получая за это самую большую зарплату – 1 рубль в день. В Великую Отечественную войну город Лодейное поле в течение почти трёх лет (1005 дней) находился на переднем крае обороны, защищая «Дорогу жизни» и подступы к Ленинграду. В Парке корабелов установлен мемориал, посвященный героям ВОВ и памятник Черному тюльпану, напоминающий о Чечне и Афганистане. Очень понравилась ухоженная парковая зона с голубикой и деревянной набережной, с которой можно любоваться рекой Свирь, окружающим ее лесом и необычной постройкой с куполами в форме парусов. К сожалению, здание было построено не по православным канонам и поэтому не было освящено.Говоря о Русском Севере, нельзя не сказать о старинных деревянных храмах и необычных для нашего взгляда домах. Сегодня хочу познакомить с несколькими храмами, которые не так знамениты как Кижи. К сожалению, удалось попасть внутрь только в часовню. О Кижах, конечно, тоже расскажу.Из Лодейного поля в Петрозаводск решили поехать по окружному маршруту, чтобы было интересней. Тем более по маршруту был паром, и дорога проходила вдоль Онежского озера. Паром удивил: въезд и выезд осуществляется по одному и тому же пандусу. По дороге от деревни Другая Река к селу Рыбрека вдоль дороги увидели внушительные отвалы камня и тягачи, перевозившие огромные глыбы. Первый раз такое видел. Оказывается, рядом с посёлком Другая Река находится месторождение габбро-диабаза «Другорецкий карьер». Это крупнейшее месторождение габбро в России, не имеющее аналогов во всём мире. В залежах габбро находится ценная руда никеля, меди и титана. В селе Рыбрека заехали в Вепсский этнопарк Kalarand. Вепсы относятся к трем народностям (+карелы и саамы), которые заселяли Карелию. До 1917 года вепсы официально именовались чудью. Они разговаривают на вепсском языке, который относится к финно-угорской группе уральской языковой семьи. Но больше всего нас поразило столовая "Ешка" в селе Рыбрека. Казалось бы столовая (поднос, самообслуживание), но какая!.. Все очень вкусно, даже дают комплимент к кофе. А еще была бесподобная котлета в тесте, как когда-то нам давали в школе. Мы с собой купили штук восемь. Ну и, конечно, бесподобные калитки с различными начинками. В отличии от шанежки или ватрушки, в калитках используется ржаное тесто на воде или простокваше. Кстати, калитка по- вепсски называется сканец.Проезжая через деревню Щелейки (по пути в Петрозаводск), мы увидели очередную красивейшую деревянную церковь. Ну не возможно было не остановиться. Это был храм Дмитрия Мироточивого (Солунского). Интересно, что, если запустить поиск в инете, то высветится всего две церкви Дмитрия Мироточивого: одна в Пскове (каменная 1543 года) и деревянная в Щелейках (1783г.). Но деревянная, на мой взгляд, круче! К сожалению, как и большинство деревянных храмов, встреченных на пути, она была закрыта. Дмитрий Солунский считался небесным покровителем Дмитрия Донского и почитался на Руси как святой, который помог одолеть татар в Куликовской битве. Святой Дмитрий на иконах изображается с мечом и копьём и считается покровителем всех сражающихся за праведную веру. Вторая остановка была в селе Щёлтозеро. Старинное вепсское поселение (1453г.), центр вепсской национальной культуры, с 1936 года существует Вепсский народный хор, с 1967 года действует Шёлтозерский вепсский этнографический музей. Вепсы - малочисленный народ со своим языком. В довоенное время их насчитывалось более 32000 человек, сейчас осталось порядка 6000. И более одной десятой из всех оставшихся на Земле вепсов живут в Шёлтозеро. Все хорошо, но музей был закрыт на заказную экскурсию.Государственный историко-архитектурный музей «Кижи» расположен на острове Кижи Онежского озера. Главными храмами являются церковь Преображения Господня и церковь Покрова Пресвятой Богородицы. ерковь Преображения Господня (1714). Существующая церковь возведена на месте старой, сгоревшей от удара молнии. Настоящие имена создателей церкви неизвестны. Высота церкви — 37 м. Когда говорят, что церковь построена без гвоздей, ошибаются. На самом деле, гвозди есть, только не в самом здании, а в куполах. По своему типу храм — «летний» неотапливаемый, зимой в нём богослужения не проводят. Церковь увенчана 23 главами. По одной из легенд, церковь Преображения Господня была построена одним топором (изначально без гвоздей) плотником Нестором. Плотник выбросил топор в озеро, чтобы никто не смог повторить такую же величественную постройку. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы , построенная в 1694 году, сгорела (перестроена в 1764 году). Высота церкви — 26 м. Этот храм — «зимний», службу в нём ведут с 1 октября и до Пасхи. Колокольня построена в 1863—1874 годах на месте старой шатровой колокольни, которая была «скрыта за ветхостью» в 1862 году. Постепенно на остров начали свозить архитектурные памятники деревянного зодчества: часовни, дома, мельницы. Часовня Архангела Михаила была перевезена из деревни Леликозеро в 1961 году. Интерьер часовни Архангела Михаила избежал участи большинства заонежских часовен, иконы и утварь из которых были утрачены или, в лучшем случае, вывезены в музеи. В часовне сохранился иконостас и «небо» - расписной потолок из 17 икон местного письма последней четверти XVII века. Обратите внимание, что в Церкви Преображения Господня "небо" отсутствует.